Мы расскажем, как проверить состояние тормозов на мотоцикле, что нужно знать для качественной диагностики, напомним о принципах торможения и поделимся опытом, как самостоятельно заменить тормозные колодки – на примере мотоцикла HondaCBF 600 SA.
Первое, на что надо обратить внимание, – цвет тормозной жидкости в бачках на руле и справа у заднего колеса (если задний привод гидравлический).
Жидкость должна быть прозрачной или, максимум, слегка янтарной. Оттенок темнее мёдового говорит о том, что тормозную пора менять. Это недорого, но свидетельствует о плохом отношении владельца. Хотя бывает, мотоцикл просто долго стоял. Если видите, что цвет жидкости черный – скорее всего, вы попали на промывку системы, и не факт, что этим закончится.
Также обратите внимание на уровень жидкости. При плохом уходе и большом износе колодок и дисков уровень жидкости будет снижаться, вплоть до захвата в систему воздуха. Правильный уровень должен быть примерно по центру смотрового стекла при вертикальном положении мотоцикла!
Далее, проверьте выработку на тормозных дисках – они должны быть гладким в плоскости, без задиров, сколов и проточин. Толщина новых дисков у каждого мотоцикла своя, причем спереди и сзади они могут быть разными. Тут надо уточнять в мануале. Но обычно минимально допустимая остаточная толщина меньше номинала на 0,5 мм. Новые диски стоят 130-180 долларов за штуку, и меняются парами. Стоимость замены – в пределах 90$.
Чтобы понять состояние колодок, нужно посмотреть на них вдоль дисков торможения со стороны суппорта. У каждой колодки есть канавки, видимые сверху. Если канавок не видно – значит, колодка свое отслужила. Помните, что колодки с обеих сторон диска должны изнашиваться одинаково. Неравномерность износа говорит о неправильной работе тормозной системы: например, может происходить «закусывание» с одной стороны.
Обязательно надо проверить состояние суппортов, наличие резиновых колпачков на прокачных штуцеров, целостность пыльников на поршнях, сорванные шпильки суппортов.
Проверьте плавность работы, удостоверьтесь в отсутствии рывков. Включите нейтраль. Покатите мотоцикл вперед, плавно нажимая на передний тормоз. Рычаг должен нажиматься с небольшим усилием. Срабатывать тормоза должны с первого раза. При этом тормоз должен сработать (и рычаг должен двигаться) плавно. Правда, вы можете услышать щелчок, когда сработает выключатель стоп-сигнала – это в порядке вещей.
Теперь отпустите тормоз и покатите мотоцикл. Колодки отошли от ротора или скребут по нему? Должны отходить, если нет – тормоза работают непpавильно. Станьте перед мотоциклом, держа его по-прежнему на нейтрали. Сильно нажмите на рычаг тормоза. Одновременно попробуйте прокатить мотоцикл на себя. Можете попросить кого-нибудь постоять сзади, чтобы удерживать мотоцикл вертикально. Тормоза не должны давать ему двигаться!
Аналогично по заднему тормозу: покатите мотоцикл вперед, нажмите на задний тормоз. Он тоже должен работать плавно. Если задний тормоз барабанный, проверьте, когда он нажат, в допустимых ли пределах стрелка шкалы износа? Если нет – понятно, что тормоз сношенный.
Важно, что оба тормоза должны включать стоп-сигнал, как по отдельности, так и вместе.
Исследуйте шланги на наличие трещин, порезов, задиров, гнили и подтеков. Шланги могут многое рассказать о мотоцикле. Например, на них указан год изготовления. Он, как правило, совпадает с годом выпуска мотоцикла. Если у вас мотоцикл по ПТС 2006 года, а шланги 2003-го – скорее всего, реальный год вашего мотоцикла все же 2003-й.
Дело в том, что в Японии достаточно запутанная система постановки мотоциклов на учет, и есть лазейка, по которой байк можно зарегистрировать (или перерегистрировать) в течении трех лет – и отсчет года начинаетсся с этого момента, а не с даты выпуска или продажи. Многие мотоциклы идут через аукционы, и если шланги заменены на бронированные металлом (армированные) – стоит задуматься. Может, ничего страшного, просто владелец мотоцикла очень заботился о нем. Но вполне возможно, шланги заменили, чтобы скрыть истинный возраст – год не ставят только на металле.
Тут еще важно помнить, что для мотоциклов с большим пробегом армированные шланги скорее норма, т.к. стоковые со временем раздуваются, и тормоза становятся неинформативными. То есть давление от поршня в ручки тормоза теряется на расширении шланга – вместо передачи силы на поршень суппорта.
Сейчас на многих современных мотоциклах установлена система АБС. При включении зажигания должна загораться лампа проверки АБС! Если лампа не зажглась, она или перегорела, или её выкрутили, т.к. не работают датчики. В любом случае – это плохой знак.
После того, как мотоцикл заведен, лампа АВС НЕ ДОЛЖНА погаснуть. В норме это происходит только при начале движения и наборе скорости более 20 км/час!
Можем с уверенностью сказать, что предпочтительней выбирать мотоцикл с АБС. А если это эндуро – с отключаемой АБС.
Вопрос цены. Для разных мотоциклов стоимость запасных частей разная. Но в среднем, новые колодки стоят порядка $25-30 за пару. Диски – $150-250 каждый (и, как уже было сказано, меняются парами). Тормозная магистраль в сборе стоит около $100. Датчики АБС – 30-100$.
Как не утихают баталии, что круче: БМВ или Мерседес, так не видно конца спорам о том, какой тормоз нужно нажимать первым.
Наше мнение. Если у вас чоппер – вы практически забудете про передний тормоз, кроме экстренных торможений. Если у вас любой другой мотоцикл – сначала надо тормозить передним тормозом, потом добавлять задний.
Да, можно видеть на видеороликах с кольцевых гонок, как пилот перед поворотом сначала притормаживает задним тормозом, выравнивая баланс мотоцикла. Но это умение уровня "бог". А нашим собратьям-читателям мы рекомендуем прислушаться к советам – они проверены практикой.
В большинстве случаев, сначала вы тормозите передним тормозом, нагружая переднее колесо, затем плавно добавляете задний тормоз для максимально эффективного торможения. Помните, что ЛЮБОЕ транспортное средство максимально эффективно тормозит на ПРЯМЫХ колесах. Поэтому в экстренной ситуации всё же постарайтесь выровнять байк.
При движении в городе лучше держать указательный и средний пальцы на рычаге тормоза. Это даст дополнительное время. Перенос пальцев с ручки на рычаг тормоза занимает примерно 1 (одну) секунду. При скорости даже 60 км/час за 1 секунду до начала торможения вы успеете проехать еще 17 метров. При 100 км/час – 28 метров. Это не просто много! Зачастую – критично.
Дадим несколько рекомендаций по замене тормозных колодок.
В целом, это одно из самых несложных действий по обслуживанию мотоцикла, проще только замена масла. Если у вас не совсем кривые руки и есть любовь к технике, или нет мешка денег и нормального сервиса рядом (а тем более, если всё сразу), советуем делать данную операцию самостоятельно.
Вам понадобится штатный набор ключей для мотоцикла и полчаса времени. Колодки мы рекомендуем покупать оригинальные.
Итак.
1.Сначала надо очистить суппорты от грязи. Лучше делать замену на чистом мотоцикле.
2. Обратите внимание, а лучше сфотографируйте, как стоит пружинная пластина в суппорте.
3. Отверткой выкрутите защитный контрвинт.
4. Затем шестигранником из комплекта ключей к мотоциклу выкручивайте болт крепления колодок.
4. Вытащите этот болт.
5. При этом колодки должны выпасть. Обратите внимание, на фотографии видны продольные канавки на колодках. Это индикаторы износа. Если их нет – колодки пора выбрасывать. Лучше не доводить до полного исчезновения канавок, а менять колодки на 500-1000 км раньше.
- Настоятельно советуем – используйте оригинальные колодки.
- Сборка идет в обратной последовательности. Важно правильно поставить пружинную пластину. Она ставится после колодок, но до полного закручивания болта их крепления.
8. Со вторым и задним суппортом выполните аналогичные работы.
ВАЖНО! После смены колодок ваши тормоза временно УХУДШАТСЯ! Необходимо некоторое время для притирки фрикционных накладок и тормозных дисков. По городу это примерно 300-500 км.
Всё, работа сделана, можно отправляться в путь.
Всем удачи на дорогах!
